AHA, BHA и PHA кислоты для лица — полный гайд: разница и как выбрать

Кислоты пугают сильнее любого другого шага ухода: слишком сильно — обожжёшь кожу, слишком слабо — нет смысла. На самом деле правильно подобранная кислота — это кратчайший путь к ровному тону, гладкой текстуре и чистым порам. Вся сложность сводится к трём аббревиатурам: AHA, BHA и PHA. Как только вы понимаете разницу между ними, выбор становится очевидным. Разбираем, какая кислота для чего, в каких концентрациях она работает и как ввести эксфолиацию в уход без раздражения и шелушения.

AHA, BHA и PHA — в чём разница между кислотами для лица

Все кислоты для лица делают одно: отшелушивают. Они ослабляют «клей» между мёртвыми клетками рогового слоя, и те отшелушиваются равномерно, а не накапливаются тусклым неровным слоем. Разница между группами кислот — в том, где именно и насколько глубоко они работают.

AHA (альфа-гидроксикислоты) — водорастворимые. Они остаются на поверхности кожи и действуют на верхний роговой слой. Сюда относятся гликолевая, молочная, миндальная, винная и лимонная кислоты. Их стихия — текстура, тон и сияние.

BHA (бета-гидроксикислота) — это прежде всего салициловая кислота. Она жирорастворима, поэтому способна проникать сквозь кожное сало вглубь поры и растворять изнутри то, что её забивает. Это делает её незаменимой для жирной и проблемной кожи.

PHA (полигидроксикислоты) — глюконолактон и лактобионовая кислота. Это следующее поколение AHA: молекулы значительно крупнее, поэтому проникают медленнее и действуют деликатнее. Дополнительный бонус — PHA удерживают влагу, как гумектант, поэтому почти не сушат.

AHA-кислоты — для текстуры, тона и сияния

AHA — это группа, к которой обращаются чаще всего, когда кожа выглядит тусклой, неровной по тону или имеет поверхностные следы постакне. Они стимулируют обновление клеток и со временем — синтез коллагена, поэтому кроме мгновенного сияния дают накопительный антивозрастной эффект. Внутри группы кислоты отличаются силой и назначением.

Механизм простой, но элегантный: AHA ослабляют связи между ороговевшими клетками верхнего слоя, и те отшелушиваются равномерно. Кожа под ними — свежее, глаже, лучше отражает свет, отсюда и эффект сияния. На более глубоком уровне регулярное применение AHA сигнализирует коже активнее вырабатывать коллаген и гиалуроновую кислоту, поэтому с месяцами мелкие морщины становятся менее заметными, а плотность кожи растёт.

Гликолевая кислота

Самая маленькая молекула среди AHA, а значит — самое глубокое проникновение и самое мощное действие. Гликолевая кислота лучше всех выравнивает рельеф, осветляет пигментацию и возвращает сияние. Обратная сторона силы — она же самая раздражающая, поэтому для чувствительной кожи подходит плохо, а на старте вводить её стоит осторожно. В домашних формулах концентрация обычно 5–10%, профессиональные пилинги достигают 20–70%.

Молочная кислота

Золотая середина. Молекула крупнее гликолевой, поэтому кислота действует мягче, а её особенность — способность удерживать влагу. Молочная кислота отшелушивает и одновременно увлажняет, поэтому это отличный выбор для сухой и обезвоженной кожи, которая хочет более ровного тона без чувства стянутости.

Миндальная кислота

Самая крупная молекула среди популярных AHA, поэтому проникает медленно и редко раздражает. Имеет дополнительное антибактериальное действие, что делает её удобной для кожи, склонной к высыпаниям, но слишком реактивной для салициловой. Миндальная кислота — частый компромисс для чувствительной кожи с пигментацией.

Интересно, что даже мягкое AHA-действие можно получить в формате успокаивающего тоника. Décaar pH Balancing Lotion сочетает глюконолактон (PHA) с молочной кислотой в деликатной концентрации — о нём подробнее ниже, в блоке о введении кислот.

BHA — салициловая кислота для пор и акне

Если AHA работают на поверхности, то салициловая кислота идёт вглубь. Она жирорастворима, поэтому беспрепятственно проходит сквозь кожное сало и растворяет себумную пробку изнутри поры — именно там, где рождаются чёрные точки и воспаления. Это свойство, которое ни одна AHA повторить не может.

Кроме очищения пор, салициловая кислота обладает противовоспалительным и лёгким антибактериальным действием. Поэтому BHA — первая рекомендация для жирной и проблемной кожи, комбинированной Т-зоны, которая блестит, и кожи с регулярными высыпаниями. В отличие от агрессивных спиртовых тоников прошлого, современные BHA-формулы регулируют жирность, а не пересушивают кожу до обратного эффекта.

Рабочая концентрация салициловой кислоты в домашнем уходе — 0.5–2%. Выше 2% — это уже зона профессиональных процедур. Важный нюанс: салициловая кислота родственна аспирину, поэтому во время беременности и грудного вскармливания её стоит обсудить с врачом. Подробнее о комплексном подходе к высыпаниям мы писали в гайде о постакне — как от него избавиться.

PHA — самая мягкая эксфолиация для чувствительной кожи

PHA — лучшее, что случилось с кислотами для тех, кому AHA и BHA всегда казались слишком агрессивными. Глюконолактон и лактобионовая кислота имеют намного более крупные молекулы, чем гликолевая или салициловая, поэтому проникают в кожу медленнее и равномернее. Результат — эффект эксфолиации без покалывания, покраснения и шелушения.

Вторая суперсила PHA — они работают как гумектанты, то есть притягивают и удерживают влагу в коже. Поэтому вместо типичного для кислот ощущения стянутости вы получаете более мягкую, увлажнённую кожу. К тому же глюконолактон — антиоксидант, который дополнительно защищает кожу от свободных радикалов и загрязнения воздуха.

Если ваша кожа очень реактивна или вы только восстанавливаете барьер, стоит сначала прочитать наш гайд об уходе за чувствительной кожей без раздражений — там мы разбираем, как вводить активы поэтапно.

Как выбрать кислоту под свой тип кожи и проблему

Выбор кислоты строится из двух вещей: вашего типа кожи и главной задачи. Жирная кожа с порами и сухая с пигментацией нуждаются в совершенно разных активах. Вот простая схема, на которую опираются наши косметологи.

Это не значит, что вы привязаны к одной кислоте навсегда. Многие наши клиенты комбинируют: BHA-тоник для Т-зоны несколько раз в неделю и PHA для остального лица ежедневно. Главное — не накладывать две сильные кислоты одновременно на всю кожу.

Как ввести кислоты в уход — пошаговый протокол

Самая распространённая ошибка — начать кислоту ежедневно и сразу высокой концентрации. Кожа отвечает шелушением, покраснением и чувством стянутости, человек пугается и бросает. Правильное введение — это медленный и скучный процесс, но именно он даёт результат без осложнений.

Неделя 1–2. Наносите кислоту 2 раза в неделю, вечером, на полностью сухую кожу после очищения. Следите за реакцией: лёгкое покалывание на 30–60 секунд — норма, стойкое жжение — нет.

Неделя 3–4. Если кожа реагирует спокойно, увеличьте до 3–4 раз в неделю. Мягкие форматы вроде PHA-тоника уже можно вводить ежедневно.

Неделя 5+. Выходите на свой комфортный ритм. Для PHA это часто ежедневное использование, для гликолевой — 2–3 раза в неделю. Больше не всегда лучше: признак правильной дозы — гладкая сияющая кожа, а не шелушение.

На этапе адаптации или для очень реактивной кожи хорошо работает деликатный кислотный лосьон в ежедневном формате.

Клиентка, 29 лет, комбинированная кожа с расширенными порами в Т-зоне и единичными высыпаниями, жаловалась на тусклый тон. Раньше дважды бросала гликолевую кислоту из-за сильного шелушения. Мы посоветовали начать с Medik8 Press & Glow ежедневно и добавить Medik8 Press & Clear на Т-зону 3 раза в неделю. Через 6 недель — заметно чище поры, ровнее тон и сияние без какого-либо шелушения. Начальное лёгкое покалывание в первые дни прошло самостоятельно.

Кислоты по сезонам: что работает в украинском климате

Кожа ведёт себя по-разному в зависимости от сезона, и кислотный уход стоит подстраивать под погоду. В украинском климате с выраженной сменой сезонов это особенно заметно.

Осенью и зимой — лучшее время для активных AHA. Солнечная активность ниже, риск пигментации после эксфолиации меньше, поэтому можно смелее работать с гликолевой кислотой над тоном и текстурой. В то же время переход на сухой отопительный воздух в квартирах обезвоживает кожу, поэтому мы советуем сочетать кислоты с насыщенным увлажнением и не увеличивать частоту сверх необходимого.

Весной и летом, когда ультрафиолет активнее, логично перейти на более деликатные PHA и уменьшить частоту сильных кислот. Кожа летом чаще потеет и выделяет больше себума, поэтому для жирного типа актуальнее становится BHA для контроля пор. Неизменное правило для любого сезона — ежедневный SPF, а летом его роль критична.

Ещё один практический нюанс: резкие перепады температур осенью и весной часто делают кожу временно более реактивной. В такие периоды стоит на неделю-две вернуться к более мягким формам, даже если обычно вы хорошо переносите гликолевую.

С чем нельзя сочетать кислоты

Кислоты — мощный актив, и именно поэтому их не стоит накладывать на другие сильные ингредиенты в один вечер. Это не про опасность, а про чрезмерную нагрузку на барьер кожи.

• Кислоты + ретинол в один вечер. Два мощных отшелушивающих действия вместе почти гарантируют раздражение. Разделяйте их по дням: один вечер — кислота, другой — ретинол. Подробнее о самом ретиноле — в гайде ретинол для начинающих.
• Кислоты + витамин С. Оба работают в кислой среде и вместе могут взаимно снижать эффективность и повышать риск раздражения. Лучше витамин С утром, кислоту — вечером.
• Две сильные кислоты вместе. Гликолевая + салициловая на всю кожу одновременно — прямой путь к повреждению барьера. Или чередуйте, или применяйте на разные зоны.
• Кислоты без SPF днём. Это не вопрос сочетания продуктов, а правило безопасности. Свежеотшелушённая кожа уязвимее к солнцу.

А вот что с кислотами сочетается отлично: ниацинамид, гиалуроновая кислота, пантенол и керамиды. Они успокаивают, увлажняют и помогают барьеру восстановиться. Если хотите разобраться с ниацинамидом отдельно, у нас есть подробный материал о ниацинамиде — что это и зачем.

Ошибки и предостережения

Большинство проблем с кислотами — это не про сами кислоты, а про способ применения. Вот чего стоит избегать.

Чрезмерная эксфолиация. Самая частая ошибка. Признаки: стянутость, непонятная чувствительность, мелкие покраснения, кожа «горит» от привычных средств. Это сигнал повреждённого барьера — сделайте паузу в кислотах на 1–2 недели и сосредоточьтесь на восстановлении.

Игнорирование SPF. Кислоты оголяют более свежие клетки, чувствительные к ультрафиолету. Без ежедневной защиты вы рискуете получить новую пигментацию вместо ровного тона. SPF 30–50 каждое утро — не опция, а условие.

Нанесение на повреждённую кожу. Свежие ранки, активное воспаление, шелушение от солнца, трещинки — не время для кислот. Сначала дайте коже зажить.

Ожидание мгновенного результата. Сияние может появиться уже после первого применения, но работа с текстурой, порами и пигментацией — это 4–12 недель регулярности. Кислоты вознаграждают последовательность, а не интенсивность.

И важное предостережение: при серьёзных дерматологических состояниях — активном акне средней и тяжёлой степени, розацеа, экземе — подбор кислот стоит согласовать с дерматологом. Косметический уход дополняет, но не заменяет лечение.

Частые вопросы о кислотах для лица

Можно ли пользоваться кислотами ежедневно?
Зависит от кислоты. Мягкие PHA-тоники — да, ежедневно. Гликолевую и другие сильные AHA достаточно применять 2–3 раза в неделю. Ориентируйтесь на реакцию кожи: если нет стянутости и покраснения — частота комфортна.

Что лучше — AHA или BHA?
Это не про «лучше», а про задачу. BHA — для пор, себума и проблемной кожи. AHA — для тона, текстуры и сияния на сухой и нормальной коже. Жирная проблемная кожа часто выигрывает от комбинации обеих на разные зоны.

Можно ли кислоты летом?
Да, но с обязательным ежедневным SPF и желательно более мягкими формами. Многие переходят на PHA летом и возвращают гликолевую осенью и зимой, когда солнечная активность ниже.

Кислоты жгут — это нормально?
Лёгкое покалывание на 30–60 секунд при нанесении — в пределах нормы. Стойкое жжение, которое не проходит, выраженное покраснение или зуд — нет. Смойте продукт и сделайте паузу.

Можно ли сочетать кислоту с ретинолом?
Не в один вечер. Разделяйте по дням, чтобы не перегрузить кожу. Альтернатива — кислота утром (с обязательным SPF), ретинол вечером, но это подходит только коже, уже привыкшей к обоим.

С какой кислоты начать новичку?
С PHA, например Medik8 Press & Glow. Это самый безопасный старт: эффект эксфолиации есть, а риск раздражения минимальный. Когда кожа адаптируется, можно переходить к более сильным AHA или добавлять BHA при необходимости.

Вывод

Кислоты перестают пугать, как только вы понимаете логику: AHA — для поверхности, тона и сияния; BHA — в поры, для жирной и проблемной кожи; PHA — самый мягкий вариант для чувствительной кожи и старта. Подберите кислоту под свой тип кожи и главную задачу, вводите её медленно, не сочетайте с ретинолом и витамином С в один вечер и не забывайте о ежедневном SPF. Эксфолиация — лишь один шаг в общей схеме ухода за лицом, поэтому сбалансируйте кислоты с очищением, увлажнением и защитой. Именно последовательность, а не сила кислоты, даёт ровный тон, гладкую текстуру и чистые поры.

Не уверены, с чего начать или как составить схему под свою кожу? Наши косметологи помогут подобрать кислоту и формат, которые подойдут именно вам — обращайтесь за консультацией.